Antes de venir a Islandia, empollando la guía, llamó mucho mi atención el capítulo dedicado a los Fiordos del Oeste (Vestfirðir en islandés),en el que describían la región como "una de la más sobrecogedoramente hermosa y menos visitada esquina de Islandia", ante estos calificativos no podía dejar la isla sin la pertinente visita a los fiordos y realmente, los paisajes son increiblemente increibles, la redundancia en este caso es totalmente merecida.

 

A pesar de que el tiempo no acabó de acompañar (lluvia, niebla, incluso nieve), la experiencia ha sido inolvidable. Apenas nadie en las carreteras (ni en los youth hostels).Tuve que 'hacer uso' de mi islandés en algunos recónditos pueblos (por cierto me sorprendí de lo que he mejorado) y me retina aún esta impregnada de esos paisajes tan únicos en el planeta. Era un viaje, que sentía la necesidad de hacer solo (casi 1500 km con un plasta al lao, no gracias ;) : 'per a mi una imatge de Silenci? serien aquests Fiords'

 

Algunos datos:

 

Km conducidos: 1400 km. (aún no me lo creo)

Fjordos conducidos: 16

Población en los West Fjords: 7900 h.

Superfície de la región: 8600 km2

 

Inicié mi ruta el viernes después del trabajo, tras hacer acopio de víveres en Bónus me dirigí hacia Reykhólar, a 235 km de Reykjavík donde me alojé en el Youth Hostel con el mismo nombre, de los mejores en los que he estado en Islandia, con unas vistas magníficas de las islas de Breidafjördur y con su heit pottur y todo. Al día siguiente, la idea era visitar la reserva natural de Vatnadalsvatn, pero incesante lluvia y el hiking de 3 horas que tenia por delante hasta el lago, me hizo desistir y seguir la ruta hacia la península de Látrabjarg, donde se encuentra Bjargtangar, el punto más occidental de Europa. Justo en el desvío hacia esta península, una señal advertía de la ausencia de gasolineras a partir de ese punto por lo que decidí, antes de adentrarme en 'el fin de Europa' volver hacia una que había pasado unos cuantos kilómetros atrás, una gasolinera donde el surtidor tenía 'los dígitos en carrete' y donde el hombre no hablaba ni papa de inglés. Desde que vivo en Islandia, el dinero en efectivo (cash) ha pasado a la historia así que no llevaba un 'real' y el hombre me sacó un chisme de esos que 'copian' el relieve de las targetas de crédito con un papel carbón (de los que hacía por lo menos 15 años que no veía), mal asunto teniendo en cuenta que mi targeta era de débito...:S . Al abuelo le entró un poco de yuyu pero luego me apuntó su número de cuenta y me dijo que le ingresara el importe cuando volviera a Reykjavík, os imagináis algo así en España ?!?! (evidentemente ya le he ingresado el dinero).

 

La niebla en Látrabjarg era considerable aún así decidí desviarme hacia Rauðisandur (la Playa Roja), 10 km por una de la peores carreteras de los fiordos: gravilla, barro, socavones y curvas al 12% de pendiente, la arena en la playa tiene un color rojizo y se mezcla con la hierba que crece a escasos metros. Al llegar a Látravík la playa situada en la punta de la península, era imposible por la niebla divisar el acantilado Bjartangar. Pasé la noche en el guesthouse de Breiðavík, descrita en la guía como 'una idílica bahía de agua turquesa y arena blanca', me lo creo, la niebla se quedó el espectáculo :(.

 

Al día siguiente, tras repostar en Patreksfjördur (envuelto en niebla) seguí hacia mi siguiente objetivo, la cascada Dynjandi ('La que centellea'), una de las más singulares y especiales (forma triangular) de todo el país.Tras las cascadas, y tras conducir la peor carretera de los fiordos (Ruta 60 entre Hrafnseyri y Þingeyri, al tanto!) la niebla me dió tregua en el pueblo de Þingeyri. Camino hacia Flateyri, me desvié 44 km por la ruta 624 hasta la playa de Ingjalssandur, una increible playa donde rompe el Atlántico. Pasé la noche en el Youth Hostel de Kórpudalur, regentado por una familia islandesa al completo y donde yo era el único huésped (vaya cuelgue) y una vez allí...empezó a nevar!!!, nieve en junio 'rarro, rarro' como diría aquel...

 

El domingo llegué a Ísafjorður, con 2900 habitantes, la capital de los West Fjords. Metía una rasca del carajo, unas cuantas foticos a Isafjardarkirkja (por VA Arkitektar) y para el coche hacia la 'etapa' más paliza: 202 km de fiordos en Isafjarðardjúp. Al llegar al fondo del fiordo aún conduje 40 km más hasta la laguna glacial de Kaldalón situada a pies del glaciar Drangajökull donde se puede observar como el el agua fangosa que baja del deshielo se mezcla con el agua de mar. Al volver hacia la ruta principal, camino de Hólmavík recogí a un par de alemanes que hacían auto-stop, tanto silencio me estaba trastornando....

 

Tras pasar la noche en un guesthouse de Hólmavík, esta vez ya con sol, decidí aventurarme por la costa de Strandir, 50 tortuosos kms hasta el aislado pueblo de Djúpavík, dominado por la presencia de la carcasa de una fábrica abandonada de procesado de arenque y el buque oxidado Suðurland, encayado en Reykjarfjordur hace 100 años. Desde allí, continué aún 30 km más hasta 'el último pueblo de Islandia', Nordurfjörður, desde el mismo, a 4 km se llega a Krossneslaug, una pisicina al aire libre alimentada por una fuente natural de agua caliente y situada en primera línea de mar, una de las más memorables experiencias a no perderse en una visita la isla.

 

De bajada hacia Reykjavík decidí hacer noche en el Youth Hostel de Ósar, situado en la península de Vatnsnes, una reserva natural donde hay colonia de focas y numerosas especies de aves.

 

Con este viaje se han cumplido con creces mis expectativas sobre Islandia, si no tenéis la oportunidad de experimentarlo 'in situ', deleitaros con las fotos, que esta vez me he explayado :).

 

Fjörsaludos!